中国清朝服饰资料,清朝服装特点是什么?
1、中国清朝服饰资料
中国古代服饰---清朝服饰黄晶陆杨魏春香龚方涛清朝服饰的概述•清朝是我国服装史上改变最大的1个时代清代是个满汉文化交融的时代尤其是服装文化也是保留原有服装传统。
2、清朝服装特点是什么?
特点：清朝服饰大体上追求清秀，简洁，窄袖紧身。反映了清朝的保守性，闭关锁国的性格。清代满族妇女的服饰，1般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。马挂是清朝特有的服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。扩展资料演变
1、康熙年间贵族妇女流行1种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
2、乾隆年间妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌1串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
3、嘉庆道光年间女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。参考资料来源：百度百科-清朝服饰。
3、关于清朝太监的服饰
太监的称谓与服饰是清代宫廷中的制度。太监所穿戴是有等级之分的，不同身分的人的穿着亦不相同。1般来说，赏有太监顶戴的称为老爷；无顶戴的称为师傅。太监头目，都收徒弟。下班后，捧洗漱具、拿扇、持麈尾，都由徒弟所为。大小太监，夏日皆穿葛布箭衣，系白玉钩黑带。清朝太监总管衣服上的图案不是龙，是蟒。蟒袍，又被称为花衣，因袍上绣有蟒纹而得名。徐珂《清稗类钞》服饰类：蟒袍，1名花衣，明制也。明沈德符《野获编》云：蟒衣，为象龙之服，与至尊所御袍相肖，但减1爪（趾）耳，凡有庆典，百官皆蟒服。也就是说蟒袍就是少1个爪子的蟒为主图案的衣服。 扩展资料龙袍、蟒袍下端斜向排列的线条称“水脚”。水脚上有波涛翻滚的水浪，水浪之上又立有山石宝物，俗称为“江牙海水”。海水有立水、平水之分。立水指袍服最下摆条状斜纹所组成的潮浪；平水指在江牙下面鳞状的海波。海水意即海潮，潮与朝同音，故成为官服之专用纹饰。江牙，又称江芽、姜芽，即山头叠，似姜之芽，除表示吉祥绵续之外，还寓有国土永固之意。蟒袍在明代是官员的朝服，到清代才放宽限制，上至皇子下至未入流者都可穿服，只在颜色、蟒数上有区别限制。蟒是装饰性极强的服装，它继承了中国历代服饰追求意境美，体现精神意蕴美的传统，即以服装来装饰人体。其长袍阔袖的服装造型，具有庄重感；华美的装饰图案，赋于象征意义。蟒的另1大特点是可舞性强，它摆脱了自然生活形态，不束腰，服装可任意摆动以表示人物情绪(玉带挂在衣上，仅起装饰作用)；它借用夸张后形成的水袖，丰富表演动作，传达人物感情。参考资料:百度百科--蟒袍 。
4、清朝女子服饰特点
1、汉女服饰汉族妇女穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀著各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。 妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，尚保存着明代的马面裙，康熙年间马面裙开始着重装饰裙门，后来裙褶又改为长梯形接片。
2、满族及宫廷妇女服饰清初为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、前后开衩的长衣，后来改为左右开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且旗袍的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十8镶”之称。这种装饰风尚，1直到民国期间仍继续流行。初期旗袍无领，穿着时需加上领巾，后来加上假的元宝领。
3、后宫服饰皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用的称为龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有3种类型，均为石青色：第1种饰5爪龙8团，两肩、前胸后背各1团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅8宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第2种只饰5爪金龙8团，下幅及袖端不施纹样。第3种饰5爪金龙8团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各1条，襟变4龙。扩展资料：皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。清代满族妇女所穿的旗袍外面常加罩1件马甲，这是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲1样，也有大襟、1字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。满族妇女的发型称为旗头，清中期开始有2把头，清末满洲贵族妇女在2把头上加上1种名为大拉翅的板型冠状饰物。参考资料来源：百度百科－清朝服饰。
5、清朝服饰的特点
1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于8旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的 是突变的满族服装。
2、满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖2至3幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有1定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的1面。
3、清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。
4、满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。马褂中有1种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。扩展资料：清朝服装的演变过程：
1、康熙年间贵族妇女流行1种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
2、乾隆年间妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。
3、嘉庆道光年间女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
4、同治年间流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽1丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
5、光绪中期妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约1尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
6、光绪末年妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十6至2十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
7、清末流行衣袖里面装假袖口，少时
1、2幅，多时
2、3幅。这种装束，1则为了显示身份和富有；2则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口1层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。参考资料来源：。
6、急求关于明朝或清朝服装的详细资料
明朝服饰 经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象徵国家法令齐全的意思，「4方巾」象徵国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。 明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴4方平定巾，1般平民穿短衣，裹头巾。 这个时候出现了1种6瓣、8瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，1般妇女只能穿桃红、紫绿及1些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。 男服服饰: 冕服:从宋代起皇帝几乎只穿1种冕服。 朝服:有通天冠服、皮弁服、朝服等。 公服:百官的正式办公服。均用到它。 常服:恢复唐宋时代的常服糸统。 女服服饰: 袆衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。 翟衣:为皇后的第2礼服。 礼服:品官命妇的大礼服。 清朝服饰 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族8旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。 当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。几千年来世代相传的传统服制度，由于8旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力促使而产生的改革与变化，从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是以新代旧的1种进步，是时代前进的产物。因此可以说这种变革，已经形成我国传统服制的又1次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第3次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。 历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖2至3幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树1帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"1代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,1衫1裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之6,镶条居十之4,衣只有6分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。 康熙年间:贵族妇女流行1种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。 乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌1串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。 嘉庆、道光年间:女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。 同治年间:流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽1丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。 光绪中期:妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约1尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。 光绪末年:妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十6至2十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀1类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行1种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了1些。并配以3至4对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。 清末流行衣袖里面装假袖口,少时
1、2幅,多时
2、3幅。这种装束,1则为了显示身份和富有;2则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口1层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。 宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。 清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至7品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。 常服 从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。 明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受8旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不1般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。 古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,1般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭1带成为"时式新装"的发源地;道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。 自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲8旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,1并严惩绝不宽大。 礼服 分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(1种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色，通绣9蟒5爪;文武官1品至9品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。1品文官绣鹤;2品绣锦鸡;3品绣孔雀;4品绣雁;5品绣白鹇;6品绣鹭鸶;7品绣鸡?;8品绣鹌鹑;9品及未入流的绣练鹊。武官1品绣麒麟;2品绣狮子;3品绣豹;4品绣虎;5品绣熊;
6、7品绣彪;8品绣犀牛;9品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这1点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。 丧服 自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分:1种是后辈人为长者预制的"寿衣";1种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。 出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的1般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用1条麻布缝缀1侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端1边长1边稍短;北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。 公服 是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍12。 皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶3层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带;夏朝冠为青绒。 皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各3,由金龙衔1等珠:皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有3个孔,配戴3副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和8宝平水为图案绣文。 皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及8宝平水等图案绣文。 皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有3盘朝珠。着吉服挂1盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计1百08颗，分4部分，以3颗大珠间隔，每个部分2十7颗。 皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为5谷丰登。 皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎;夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。 清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),4开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着4面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“1裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第9十4回“宴海棠贾母赏花妖”1节中,记述了1段内容“那日宝玉本来穿着”1裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了1件狐腋箭袖,罩了1件玄狐腿外褂。这里说明“1裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,1个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有1些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。 男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子4种制服之1。4种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,1般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛(赤、大红)最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。 清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有4种人才可以享用: (1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。 (2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。 (3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。 (4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城1圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。 马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。 清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。 从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的1些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治2年6月规定了?〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内1律遵行,违者杀而无赦。据说当时有1汉族遗老由于不愿?发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝?发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治4年十1月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使1些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴1顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。 当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中1再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。 就这么多了。
